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xander's F-fileJune 24 HAPPY
在SHOW开始前，在Arnhem衣服博物馆转了一下。
SHOW开始了，这是第一组COLLECTION。
第二组，来自LCF的MASTER的作品
第三组
第4组
这是第5组，是一组男装系列，下面图片右边的MODEL，我在一次发布会的时候也用过。 第6组
第7组 这组是Arnhem学院的MASTER，我的一个朋友，来自德国，很可爱的一个人。
另外的一个来自Arnhem的设计师Bas Kosters。他的所有的作品都几乎来自2手的T-SHIRT，或者旧的衣服的重新利用。他的场景展示做的很有意思。经常看《青年视觉》VISION的人，应该在上面看过关于他的专访。我们那天聊了很多，他有很多犀利的想法。他的妈妈很可爱，是儿子的忠实FAN，那天她穿了长袍，胸前挂了一个BAS标志性的玩偶。 August 21 一个人享受
昨天约了一个朋友吃饭，时间还早，就顺便去了一下以前工作的商店。有必要交待一下，和这个店的老板是三年前我的第一场发布会上认识的，之后他在他的店里给我的品牌设立了专柜，也从那个时候开始，我的设计正式和市场接轨。虽然，现在早已经不在那边工作了，还是会时常回去看看，我挺念旧情的。最近工作太忙，可能有大半年没过去了，进了店里，我整个人呆住了，变化太大了。老板过来招呼我：嘿，好久不见了。我一边应着一边四处看。他问我：变化大吧？你觉得现在的风格怎么样？我违心地说：嗯，不错，挺性感的。我其实挺讨厌这么假的说话，可是很多时候必须要这么做。现在的这个店，完全背离的开始的初衷。曾经，这个店是一个很多元化的年轻设计师的作品“展馆”，我喜欢用这个词“展馆”，因为里面有很多很新鲜的设计。也因为这样，吸引了很多艺能界和造型师们过来。现在，这里完全变成了“弹性露肉裙装”专卖店。风格倒是很统一，无一例外的都是颜色鲜艳的弹性布料的裙子，或者露胸部，或者露背部，反正几乎每一个衣服的设计点都离不开“露”。我对这种东西几乎到了痛恨的程度。女人，不是不能露，即使露也要露的优雅，不能廉价的好像脱衣舞娘的演出服。我知道，这种东西在荷兰的销量应该不错。诚实的说，一部分荷兰女人的审美是存在极度偏差的，受ＨＩＰＨＯＰ的ＭＶ的影响，她们的着装观念也被主导，但是她们就只借鉴了很表象和肤浅的东西－“露”。有的时候，审美偏差是很可怕的，而且传染性很严重。基本上都是传染给那些追赶“流行”并且毫无头绪的人。我们国内也一样，很多年轻人都受日本街头风影响，学来的都是皮毛，穿的风格大同小异，层叠披挂。或者其他的：放点蕾丝就说是“宫廷风”，放点假珍珠就说走“贵族路线”。这样的皮毛我们不要！以前，在那边工作的时候，聊天中，他曾经说以后可能要把这个店变成比较性感的店，可能会招揽更多顾客。我直言说了我的意见：这个店走到了今天，受到了这么多关注，就是因为它的够新鲜，够有创意，这样的起点会给这个店一个很好的发展空间。如果，为了眼前的一点利益，会坏了这个店背后的品牌文化，会失去很多真正懂ｆａｓｈｉｏｎ的顾客。他那个时候很同意我的想法，不过，他现在的做法显然说明，他还是被眼前的蝇头小利掌控了。寒暄了几句，我就很快的逃出去了。在外面我才能很畅快的呼吸。里面很压抑，压抑的我很陌生。 大家都有梦想，多少人可以坚持走完？ 走到最后，也没有遗憾了！ 放两张我的早期设计
最近和很多朋友说起，我开始有了怀旧情绪。
我问他们，是不是这样表示在衰老？
他们说，这是过早进入成人世界的代价。
我的生活是跳跃性前进的状态，我就那么一下子跳进了这个现在的世界。我用最短的时间和最快的接受能力适应和游韧于现在的圈子，我工作在创意里，奔跑在理想里，我还少什么？我不清楚，我感觉，我一直少了一点东西，不想它成为我需要牺牲的代价，也许我贪婪。
他们说，你既然选择现在这样的生活，你就不要期待会回到过去的时光了，不可能兼得。
我想回去，那个单纯年代。2月份回北京的时候，在深夜，回到了以前的学校。校园里很安静，和一个老朋友一边走，一边和她说着以前的事情。我们买了一个大西瓜，坐在学校的台阶上，边吃边笑，毫无顾忌。在那一刻，我一恍惚间回到了以前。我不知道为什么那么怀念，其实那个地方没有给我留下过什么深刻浪漫的回忆，那我怀念什么？或者因为没发生什么，所以期待。好像我错过了，错过了跳跃过的那段空白。
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刚才看了《我型我SHOW》8进1，有了bt挺方便，虽然不能和国内同步，但也不会差的很远。
在国外生活的几年里，我曾经一度和国内的生活圈子完全脱离了，以至于我回国的时候，发现自己就象一个外星人，那种感觉很不爽。今年，我也做了博客，作为一个交流平台，偶尔也下载一些热门的东西，娱乐一下自己。今年国内的选秀真是鼎盛的一年，大家也争论的你死我活，看选秀，就是娱乐一下，放好心态，轻松点去看。虽然挺多的节目混在这股热潮里跟风，但是无论如何，这类的节目就是给想表现自己的年轻人更多的机会，没什么不好。我们进入了一个全民明星的年代。8强里，觉得印象比较深的几个：于思远，丁爽，还有活宝组合[高雅媛和师洋]。于思远，他会红，我觉得是早晚的事情，更多历练之后会变得强悍。丁爽今天唱得<<so imotional>>让我看到了一个亚洲r&b小天后的影子。感觉挺棒的，不过，她需要一个好的造型师包装，更有张力和多变的风格会配合她的唱功把她推的很高。至于活宝组合，我觉得他们两个看着很可爱。唱歌好不好没有关系，总有一样是可以娱乐大众的，关键是每次演出都有可以期待的东西就是法宝了。现在这个年代会唱歌的太多了，看腻了千篇一律的表演，几个招牌动作，挥挥手，说两句谢谢，这样的着法已经淘汰，怎么给别人换口味，是你自己可以决定的。那就是娱乐界的本质，谁能带领新风潮谁就是赢家。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- August 13 viktor&rolf 时尚界的做秀高手 这两个名字，很多熟悉，很多人陌生，很多喜欢，很多人觉得没什么。
荷兰重量级的设计师，他们是真正的做秀高手。
最近几年里，他们在时尚界里风头正旺，当然他们的秀也是每次时装周值得期待的列表中的一个。
他们两个合作一直很默契，同时毕业于ARNHEM艺术学院，同年出生，而且两个人的样子长得很像。很统一的造型出场成了他们两个的标志。
经常在party上玩得时候遇到他们，他们的亲密无间，会让很多人好奇：两个男人的搭档，是不是像Dolce和Gabbana他们一样，是爱人关系？ 给喜欢八卦的人说一句，他们不是，他们关系只是合作伙伴。 他们最经典的一场秀，应该就是〈flower boom〉的那场了。
开场全部都是黑色造型搭配，到了中场，模特在背景前面组成了一个场景的造型，然后背景旋转，灯光变暗，一个巨响爆炸声，出现了一个全新的“花炸弹”，这场秀看的时候很让人兴奋。
这款香水，上次回国的时候送了我妈一瓶，她挺喜欢的。我叫它“非第一嗅觉”香水，就是你第一次闻的时候，可能会觉得有些太强烈，可是以后会慢慢爱上它。这场秀让他们两个声名大噪，当然之前他们也做过几场很精彩的秀，不过，这次，是他们从专业级走到商业台前的一次转折性的秀。让更多人知道了他们两个。也成功地把设计商业化。arnhem艺术学院最近几年出了几个在时尚界颇有地位的设计师，v&r是其中代表人物，还有JVT[我缩写了，我现在工作的公司}，还有一个spijker&spijker,其他的没有什么太有成就的。追求其原因，我和jeroen也聊过。就是很多毕业生很难把艺术和服装商业化接轨。最后导致他们比较难找到自己的定位，或者一直在找定位中。当时和他同时毕业的，曾经有一组时尚组合，很被看好，因为他们有很强的创造力，最后他们消失了，因为他们的“艺术”很难存活，尽管他们创意知足，最后归结到“时装”上，就显得很吃力。和他同时毕业的，也有一些人去给dior作了设计师，有的去了别的公司，可是他坚持创建自己的品牌。最开始的两年，走的很艰难，可是他走出来了，他坚持，没有放弃，到取得现在的成就。在他身边，我学到了很多，我更清楚自己的发展方向和要坚持的东西。在商业上一点暂时妥协是为了给自己追求的艺术奠定更坚持的基础。 August 09 华丽包裹下的高傲躯体 2006-2007秋冬金色覆盖高傲的华丽
纤细藏在宽大之中
滚动的泡泡演绎着未来
复古情结踩着旋律跳跃
裘皮情结，女人很难割舍。裘皮情结很多设计师也难割舍。能驾驭这份奢华的厚重的女人必定是高贵的。裘皮在今年秋冬的女装上发挥绚烂的魔力，让女人们纷纷倾倒。自然染色和纹理的皮草是今年主流，维持了动物皮毛原本的自然色变和肌理感。
 以上三款为burberry prorsum
Fendi
左边两个为：sonia rykiel;右边为：jean paul gaultier
左边两个为：lanvin；右边：jean paul gaultier
金色 无论是质地硬朗或者贴身的材料，都利用自然的几何线条表达金色的光影肌理。
sophia kokosalaki
GUCCI
CD rick owens ysl
左起：viktor&rolf,burberry prorsum,christian lacroix
左起：etro，valentino,burberry prorsum
8月开一个新的空间，其实这个新空间也倒是违了我开始做space的初衷。
原来只是打算分享一下我的个人作品在SPACE上。
最近休假，考虑了一下，毕竟自己做的东西仅仅是大千时尚世界的一瞥，不能太“自私",应该带来更多可供参考的东西，这个空间诞生了。
一个设计师，不仅仅是可以设计出几套好看的衣服而已。一个新系列的发布，后面的复杂因素很多。
很多人问我，怎么去看一个发布会的好坏？
其实也很难有一个公正的标准去看，就好像我一向尊重的时尚多元性。一个风格只有适合不适合，没有好或者坏，而怎么可以更客观的去评价和欣赏，也许需要更多的艺术素养和大量的实战经验。
对于，爱好者来说，大量的杂志阅读，可以无形中提高这种鉴别能力。对于看什么样的杂志，也直接影响到你的“着装层次”，这个层次和高档低档没有关系，是一种你的着装概念。一下子，说得太多，我自己也有点乱。在大量文字面前，我比较喜欢自由的畅说，不去思考太多排列，组合和美化，在某些时候我觉得文字的直接性可能更重要。
说到杂志，我一向有点挑剔。在国外，时尚杂志的多样化和更高一筹，这毋庸置疑；国内的时尚杂志，我个人还是更喜欢《vogue china》和《视觉》，等。这仅仅是个人的选择，出于专业性上和其他因素下的选择，如果仅仅是着装上的参考以及一些流行讯息的直接获得，可以选择的杂志就更多，以后慢慢说。
国外的杂志就多了，首推《vogue italian》，《L’uomo》，《Ｖ》，《ＧＡＰ ＰＲＥＳＳ》等。我喜欢积攒杂志，这些杂志值得珍藏，几年之后重新翻阅那些杂志，会涌现新的ｉｄｅａ，这就是时尚，一个不断复古和加新的综合体。所以，别仅仅站在书店里翻几下，喜欢的杂志就带回家。每段时间温习一下，你会发现，每次看同一本杂志，你会得到新的东西，而且侧重的东西也会不一样，也许，这说明你的眼睛在变亮，思维在放大。当然对于没有经济能力消费的人，网络也是一个好的选择。
积累了一定的能力之后，可以慢慢发现发布会上“多与服装本身”的东西。这些东西是区别设计师层次的一个标准，如果我非要找一个标准去衡量。
一个系列中，最基本的，也是最重要的，是一个设计师这一个设计表达的主题，这个主题不一定是概念化的，也可以是一种感觉，一种风格，或者一种情绪，或者一个电影，都可以，这是引发设计师想象力的“点”，设计师将这个“点”丰富，扩大，变形，最后变成时装。
还有一个基本的，就是设计师色彩，结构，款式的“平衡”和“节奏”。这一点也是我相当看重的。“平衡”在一个设计中，相当重要。小到一件衣服上的细节平衡，扩大到一个整体搭配的平衡，更大到一个系列的平衡。这种感觉需要有相当高的控制能力和感觉定点。
在我最开始做设计的时候，我很快从“衣服的幻想型设计中”走了出来，我所说的“幻想型”，就是学校总是让我们的发散思维，夸大想象力，做那些很艺术化的＂服装艺术品”。我所谓地“走出来”，不是放弃不做，是我已经清楚地认识到，这个不是我的发展方向和模式，这个只是我的一个媒介，或者“实验室”，去发现自己风格和方向的一个过程。最终，走出学校，所有的想象力还要重新回到“衣服”上，往往这个过程让很多刚从学校毕业的人迷失了。和一些设计师聊过这个问题，关于“学院派学生”的问题。这个以后再找一个时间说说吧。
说到节奏，整个发布会每套衣服的出场，前后，高潮位置，都是经过精心考虑的。这种节奏类型有很多。比如：一般第一个出场的模特比较重要，穿的衣服，一般是开始引出这场秀整体的引子。装束不会太夸张，但是款式或者细节应该是这场秀里比较经典或者启发性的。之后就顺应这个款式走下去，在中间的时候一般会放入一些高潮设计，或者色调，造型转化之间也会放一些融合性的高潮设计，之后又是顺接的设计，到了最后出场的２，３套，或者最后一套，一般是这个设计中最高潮的作品，也是设计的夸大点。也许这么通俗的说，比较容易理解。
还有一个很重要，就是时尚的‘幽默感’。在一个秀里，会出现一些特别的搭配，或者配件，或者化妆，或者舞台效果，是有很强的表现力的，这种表现力就是幽默感，是设计师对服装的掌控程度到了一定的高度。所谓的‘玩’。但是，这种玩也需要很多考虑在里面，很多的玩过了‘界’，就不好玩了。抢了主体的风头，或者不合，就太失败了。这个时候，又需要掌控能力，所以这种能力在整个设计里都至关重要。
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